在笔者看来，美国酒评家罗伯特·帕克在葡萄酒爱好者心中的地位，堪比苍老师在全体男性同胞心目中的地位：两位都堪称所在行业当之无愧的启蒙导师。
帕克是当代绝大多数葡萄酒爱好者的启蒙，也一度是波尔多葡萄酒的最佳代言人。遥想当年，笔者购入的第一瓶价格超过5欧元的酒，便是在巴黎老佛爷翻阅半小时帕克波尔多指南之后所选中的2001年史密斯拉菲特(Chateau Smith Haut Lafitte)。
即使是在勃艮第、小农香槟、美国膜拜酒走俏的今天，波尔多在许多酒友心中的地位都是神圣而不可侵犯的。反正C大听说过有勃艮第狂热爱好者最终还是回归波尔多，反正C大自己即使喝完勃艮第名家，都还是忍不住要用波尔多收尾。
然而，近年来波尔多葡萄酒却被各路人马唱衰：
首先是年份。在酿酒技术日益进步、葡萄酒品质日趋统一的今天，年份间的差异已经逐渐缩小，可波尔多依然十分重视年份对品质的影响，法国人将此称作年份效应（l'effet millésime）。
然而，或许是酒庄希望保证销售，哪怕再差的年份，都能用“因天气原因导致减产，出品更加集中优雅”这种说辞，继续卖出高价；
另一方面，碰上09、10、15这种大年，更是忍不住要和82、90这种世纪年份套近乎，价格也因此水涨船高。
其次是价格。波尔多拥有独一无二的期酒制度，然而酷炫的外表下，是并不那么便宜的价格。一些期酒的到手价远远高过成熟年份，这也令部分指望通过期酒投资捞上一笔的酒友败兴而归。
再其次是营销策略。八九十年代波尔多当道的时候，大家认的是酒庄的名气、伟大的年份、帕克的评分、以及酒标上的Chateau字样；可现如今，稀有度 (低产量)、酿酒师名气、合理的价格更讨被消费者的欢心。
波尔多葡萄种植面积达13万公顷，而勃艮第只有区区2.5万，拼低产量完全不现实；一瓶普通年份波尔多列级庄的零售价动辄千元，已经可以买到同级别的2瓶勃艮第或3瓶澳洲或4瓶西班牙了。
图左：波尔多五级庄Pontet-Canet
图右：勃艮第名家Louis Latour特级园Corton
综上，波尔多在消费者心中的形象的确大不如前，曾经作为许多爱好者入门酒首选的波尔多，如今也被勃艮第或其他产区的酒所取代。
尽管如此，C大还是要为波尔多喊话：那些诟病波尔多的，你们只是还没有喝到波尔多葡萄酒真正的灵魂罢了。
遍布淘宝的法国原瓶进口波尔多AOC不代表波尔多，八大名庄不代表波尔多，帕克满分也不代表波尔多。
波尔多也有小农，波尔多也有极低产量、市面罕见的酒庄，波尔多也有价格只要名庄酒一半、不向市场低头的好酒。
1. Chateau Branon, 布赫农酒庄
均价：850人民币
波尔多左岸的格拉夫产区长期被奥比昂酒庄（Haut Brion）和美讯酒庄（Mission Haut Brion）统治着，殊不知，产区还有不少顶尖品质、价格合理的酒庄，譬如这间Chateau Branon。
酒庄位于高柏丽酒庄 (Haut Bailly) 和马拉狄酒庄 (Chateau Malartic-Lagraviere) 中间，占地6.5公顷，年产不到6000瓶，是名副其实的“小农”。
酒庄平均藤龄超过40年，采用100%全新法国橡木桶酿造，上市前需要经过18个月陈酿。
Branon的酒是格拉夫产区风土的典范之作，除丰富甜美的浆果之外，浓郁的黑巧克力、松露、干花气息，已经十分柔顺的单宁，让这款酒刚柔并济。
作为酒庄的首个年份，2000年Branon由酿酒大师Michel Rolland和车库酒鼻祖 Jean-Luc Thunevin监制出品，使用50%赤霞珠和50%梅洛混酿而成，目前市面已所剩无几。如果你有幸遇见Branon，不要犹豫赶紧拿下。
2. Chateau Croix de Labrie, 十字堡德拉布里庄园
均价：650人民币
波尔多右岸圣埃美隆产区是车库酒的发源地，这里散落着众多迷你酒庄，在飞行酿酒师的帮助下，将梅洛发挥到极致。
Croix de Labrie便是这众多迷你庄之一，占地仅2.3公顷，只比罗曼尼康帝大0.5公顷。酒庄毗邻一级庄柏菲 (Chateau Pavie)和车库酒名庄瓦兰佐 (Chateau Valandraud)，地理优势可见一斑。
酒庄的平均藤龄也在40年以上，100%全新法国橡木桶酿造，陈酿16至22月不等，年产量仅区区4000多瓶。无独有偶，Croix de Labrie也是出自酿酒大师Michel Rolland之手。
Croix de Labrie少了同产区车库酒咄咄逼人的浓郁强烈，反倒将梅洛的优雅甜美彻底展现出来。酒庄的陈年潜力也不可小觑，C大在2014年打开过一瓶2000年份，依旧活力十足，可继续窖藏5-10年。
在竞争激烈的波尔多期酒上，Croix de Labrie同样表现不俗：酒评家们对酒庄稳定的表现赞不绝口，Jean-Marc Quarin更是把2015年份期酒评分的最高分给予了酒庄。
3.Chateau Clos de Sarpe, 萨普酒庄
均价：500人民币
Clos de Sarpe是距离圣埃美隆小镇最近的酒庄之一，尽管名气不高，却坐享产区最古老的葡萄藤：酒庄70%的葡萄藤超过60年，剩下30%则超过了75年。
酒庄占地3.68公顷，酿酒历史已经超过百年。Sarpe是产区为数不多使用生物动力法酿酒的酒庄，葡萄酒会在100%全新橡木桶中陈年16-18个月，其中前6个月使用酒泥陈酿，以增加葡萄酒香气的长度、持久度和复杂度。
的确，老藤、新桶、酒泥陈酿的组合，让Sarpe的出品与众不同：充沛的矿物质、饱满的单宁、有层次的香气，让Sarpe回归波尔多葡萄酒的传统。
Sarpe年产不过1万瓶，市面上并不常见。罗伯特·帕克也曾表态，Sarpe是他每年都必定会买上几箱的酒庄，是高质量的配餐酒。C大也存了几箱老年份“傍身”，每次打开都仿佛回到了圣埃美隆的小酒馆。
4. Chateau Tertre Roteboeuf, 罗特波夫酒庄
均价：1400人民币
当一间酒庄的门头简陋到用石碑刻写，网站也简陋到只有一张图片一个邮箱，这要么是一间没有钱做宣传的穷酒庄，要么，则是一间不需要宣传的顶级酒庄。
Tertre Roteboeuf便是后者。
C大曾有幸前往酒庄参观，在驱车经过柏菲酒庄 (Chateau Pavie)、卓龙梦特庄园 (Chateau Troplong-Mondot) 来到圣埃美隆的山头时，一度不敢相信眼前这座石碑就是大名鼎鼎的Tertre Roteboeuf。
酒庄特立独行的个性，从现任庄主Mitjavile身上尽显无疑。为了做出最高品质的葡萄酒，他从未出品过任何副牌酒；为了不让自家酒被当做投机品炒作，他拒绝参加一级庄评级；为了让爱好者了解他的酿酒哲学，他始终亲自接待每一批来访者。
Tertre Roteboeuf的酒确实与众不同：老先生刻意进行晚收，让葡萄更加成熟、浓缩。尽管牺牲了一定产量，却得以酿出充满樱桃蔓越莓黑莓气息、回味悠长的顶级好酒。
100%新桶、老藤、低产量这些营销术语，老先生从未提及。他在意的，是如何战胜气候，酿造出反映当地风土的高品质葡萄酒。
5. La Mondotte, 拉梦多酒庄
均价：1900人民币
许多爱好者喜欢梅洛，是因为喜欢它的柔美和香甜。而在C大心目中，将这份柔美和香甜表达到极致的酒庄之一，便是La Mondotte。
占地仅4.5公顷的La Mondotte于1971年被尼庞尔格 (Neipperg)家族买下。家族在圣埃美隆产区还拥有另外两家著名酒庄：卡农嘉芙丽 (Chateau Canon la Gaffeliere)和同样以甜美温柔著称的车库酒奥哈瓦（Clos de I`Oratoire）。
酒庄自收购之后一直没有受到尼庞尔格家族的重视，直到1996年才开始崭露头角。出自50年老藤的葡萄采用使用生物动力法种植，100%法国橡木桶陈酿18个月，不经过澄清和过滤直接装瓶。
成熟年份的La Mondotte沁人心脾，而1999年份的La Mondotte至今都令我难以忘怀：第一次感受到那么细腻的单宁，喝进嘴里的每一口都叫做幸福。
6. Chateau La Clusière, 克鲁斯庄园
均价：7800人民币
在圣埃美隆产区，有一间酒庄的酒卖得比白马、欧颂、金钟、柏菲还要贵，这便是C大心中真正的神之水滴：La Clusiere。
酒庄紧邻柏菲酒庄 (Chateau Pavie)，占地2.5公顷，仅种植梅洛一种葡萄，平均藤龄在55年以上。
酒庄的酿酒历史始于80年代，起初并不被人所重视，品质也谈不上优秀。直到历史性年份2000年的到来，彻底改变了酒庄命运。
这一年，在100%全新橡木桶中陈酿了24个月的葡萄酒，被罗伯特·帕克给出了100分满分的最高评价，一跃成为世纪佳酿，足以与里鹏 (Le Pin)、柏翠 (Petrus)比肩。
2000年份的La Clusiere酒体十分强劲，难以想象梅洛可以展现出加州赤霞珠的雄浑。2015年C大喝到这款酒的时候，它犹如一个刚出生的婴儿，即使经过2个多小时的醒酒，依然含苞待放。
酒庄2002年被并入柏菲，2001年也成为酒庄的绝唱。200年份酒庄当年一共只生产了不到4000瓶，据C大估算，目前市面上应该不过百瓶，比一些61年份波尔多左岸佳酿还要稀有。
7. Chateau L'Eglise-Clinet, 克里奈教堂酒庄
均价：1550人民币
波美侯产区有太多奇珍异宝：有钱的可以喝柏翠 (Petrus)，有钱且识货的可以喝里鹏 (Le Pin)，没那么有钱且识货的，L‘Eglise-Clinet不失为一个好选择。
L’Eglise-Clinet拥有着波美侯产区最古老的葡萄藤之一：这里平均藤龄超过45年，最老的葡萄藤更是高达80岁高龄。
酒庄每年都会雇佣30人的短期工人团队手工采摘葡萄，使用50%-80%的新橡木桶陈酿18个月，年产量约1万瓶。
近些年来，L‘Eglise-Clinet的价格不断走高，好的年份下更是能酿出超越柏翠和花堡 (Lafleur)的佳酿，陈年潜力也是深不可测。
L’Eglise-Clinet最大的特点在于它独有的香料味，随着时间，这些香料味与水果香气完美融合，展现出奇妙的口感。C大品尝过最老的L’Eglise-Clinet来自1966年份，深黑色的酒体竟然散发出黑咖啡、普洱茶、樱桃酒的复杂气味，震惊全场。
如果把波尔多列级名庄比作Dior、LV、Chanel等时尚大牌，那么这7间“小农酒庄”便是设计师品牌：比起卖大钱，它们更在乎酿好酒。波尔多产区，也因为它们而魅力不减。
