近几年葡萄酒的身影频频出现各类影视的镜头中，而为了凸显人物的身份地位，一些名庄酒款也成了“土豪”们的日常必备。虽说如此，相比于拉菲而言，大家对唐培里侬尽管不陌生，但对于它具体的价值去不甚了解，今天就跟唐培里侬的酿酒总监来走进唐培里侬的香槟世界吧。
过去的二十年里，理查德• 杰华（Richard Geoffroy）一直打理着酩悦香槟的顶级酒款——唐培里侬（Dom Perignon），他将自己的贡献总结为“玩耍”。只有拥有过人天赋、渊博才智与超级自信的人才能做出这样的结论。
杰华最初学的是医科，于1982年毕业于兰斯大学。虽然救死扶伤是一项崇高的事业，但这并不是他真正想做的。所以他重新注册学习酿酒学而非挂上听诊器当医生，因为他想做的就是把葡萄汁变成酒，不是随便什么酒而是香槟中的王者。
“我不确定我会乐意当个医生，因为我不喜欢修复东西。我喜欢从一开始就让事情走入正轨，”这是杰华在2013年10月在采访中对我的记者同行Magaret Rand说的。
在香槟地区有很多人姓杰华。理查德•杰华的家族是非常重要的酒农，但是，他们并不以家族名义酿酒。在某种意义上，他们不需要这样做。毕竟，理查德•杰华是世界上最著名的香槟——唐培里侬的酿酒总监。实际上，它的中文名字更加令人印象深刻，它被翻译为“香槟王”而不是那个修道士的名字。
但是理查德•杰华自己一点也不傲慢或势利。相反，他对事物好奇，充满兴趣并且待人以诚。他不仅是唐培里侬一位重要的品牌大使，也是香槟微笑迷人而有趣的代言人。
回溯到1973年份的垂直品鉴
理查德•杰华想要每年都生产唐培里侬。最新出窖的是2006年份，用他的话说，这位科班出身的医生已经开出了2005、2004、2003和2002的处方。这5个连续年份的香槟酒并不乏“患者”或是客人。正相反，全世界的葡萄酒迷快要把它们喝光了。
虽然传统的观点是只在好年份酿造年份香槟，理查德•杰华则要求每年都做。
真正的葡萄酒迷应该能共享同样的野心。毕竟，当我们品尝波尔多、勃艮第、罗讷河谷或任何我们热爱的葡萄酒，最有意思的事情之一不就是比较年份的差异吗？感受不同年份差异带来的变化帮助我们了解风土的基本概念。
唐培里侬的现代面貌就来自理查德•杰华。以酿酒师身份毕业之后，杰华前往加利福尼亚，随后是澳大利亚的雅拉河谷，在那里他给LVMH的起泡酒厂Domaine Chandon工作。到1990年，理查德•杰华加入唐培里侬香槟，并且作为酿酒总监多米尼克•福隆（Dominique Foulon）的助理与其一同工作。1996年，福隆退休之后，杰华替代了他的位置。
2016年5月18日，我与理查德•杰华一同在Epernay 附近的Hautvillers村的修道院品鉴了以下酒款。我用5星体系为这些香槟打分。
2006年（四星）
这是当前出窖的年份。这个年份阳光充足、成熟且充满果味。散发着苹果、肉豆蔻和一丝八角的气息。霞多丽个性强烈，虽然典型的唐培里侬是60%霞多丽和40%黑皮诺的混酿。
1998（P2）（五星）
在2009年除渣，这是与常规1998年份香槟分开陈酿的。与普通的年份唐培里侬以皇冠盖封瓶不同，要酿成P2（以及，之后的P3）的酒是由软木塞封瓶陈酿的。尝起来比2006年还要新鲜。同时也表现出成熟饱满的水果风味。精致的奶油卷气息、柠檬皮和温和的奶油口感。在2009年和2010年底除渣。
1996年（P2）（三星半）
大多数1996年份香槟缺乏酚类物质的成熟。酸度通常太高而有些锋利。矿物感强烈，像是一支来自卢瓦尔的武弗雷白诗南。2008年除渣。
1995年（P2）(六星，因为它太特殊了)
成熟、饱满而新鲜。散发着烟熏、香草和浓郁的奶油卷气息。一支十足完满的酒。应得的六星。
1993年(P2)（四星）
比难以媲美的1995年更加轻盈精致。还是把它放在1995年之前品鉴公平些。非常精致、新鲜且无瑕，但是不如1995年浓郁。2006年除渣。
1973（P3）（四星）
P3香槟拥有与之酒体颜色匹配的金色酒标。很多香槟厂并没有酿造1973年的年份香槟，而理查德•杰华声明这是所有年份中最寒凉的一个。拥有白檀木一样的三类香气。果香已经演化，并带有肉豆蔻的气息。不是饱满的酒，但是非常平衡和新鲜。
